Кхумджунг и три вершины. Слева направо: Нупла (5885), Тартикха (6186) и Конгде (6086).
Спутниковый снимок маршрута 3 апреля.
Карта маршрута 3 апреля. Зелёная линия - наш путь налегке. Большой красный кружок - место ночёвок в Намче-Базаре. Маленький красный кружок - место обеда в Намче-Базаре.
Ещё до рассвета в номер потянуло запахом можжевелового дыма – это хозяин лоджа проводил религиозный обряд пуджа, сжигая несколько веточек в специальной чаше на углу дома. Позже мы неоднократно встречались с подобным ритуалом. Собственно им внешняя религиозность шерпов и ограничивалась.
Предрассветный вид из окна.
Нупла и Тартикха на рассвете.
Сияющая Тартикха.
В отличие от участка до Луклы, в Намче-Базаре, да и позже в Тенгбоче большинство туристов ведут ритм жизни по-городскому – ложатся спать не раньше девяти вечера и встают только после семи. В итоге они теряют часы утренней прекрасной погоды. Что касается нас, то мы были грамотно подготовлены – хорошие восковые беруши не мешали нам засыпать, несмотря на шумы в лоджах.
Завтрак:
Тост с яйцами – 400
Овсянка с фруктами – 350
Молоко (1 кружка) – 70
Масала (1 кружка) – 80
Так что, позавтракав первыми из постояльцев, мы вышли в познавательно-акклиматизационную радиалку ещё до семи часов утра. Впервые с утра – заморозок. Но буквально через пятнадцать минут подъёма вышло солнце, пришлось снимать тёплую одежду.
Три вершины.
Катя и горы.
Если в предыдущий день до самого Намче-Базара мы шли по полноценному лесу, то сегодня тропа тянулась среди кустов можжевельника, деревьев почти не было.
Можжевельник.
Тропа в пахучих зарослях.
За час мы поднялись до посёлка Съянгбоче, в котором от силы было пять домов.
Сотовые вышки в Съянгбоче.
Несмотря на малый размер, посёлок этот достаточно известен – именно в нём почти построили аэропорт, который должен был заменить Луклу в качестве основных воздушных ворот. Но с одной стороны воспротивились жители посёлков между Луклой и Намче, лишавшихся в таком случае уже ставшим привычным заработка с туристов, а с другой, заметно выросло бы число заболевших горной болезнью – высота Съянгбоче 3720 метров, и оказаться там сразу, без подготовки, неразумно. В итоге, самолёты туда практически не летают, зато регулярно снуют вертолёты – снизу привозят грузы, в том числе строительные – в Намче раз в неделю образуется рынок стройматериалов. А из Намче выше к горам вертолёты отправляются как с экскурсионными полётами, так и для эвакуации пострадавших/заболевших. Кстати, стоило нам отойти на пару сотен метров от аэродрома, как туда прилетел до боли знакомый «Ми-8».
Взлётно-посадочная полоса Съянгбоче.
"Ми-8" в Непале.
За Съянгбоче снова появились деревья, пусть и не сплошняком, а в разреженном парковом варианте. Видимо, крутой склон, по которому мы поднимались от Намче, плохо удерживает влагу, а выше стало положе – вот и растительность сменилась. И перед нами открылись Горы. С высочайших вершин срывало снежные флаги уносящиеся в безоблачное небо. Впервые увидели и Ама Даблам – по нашему мнению, самую красивую из всех гор. Даже в контровом свете её пирамида великолепна.
Как оказалось, уже из Съянгбоче мы увидели Эверест, только этого не поняли.
Ама Даблам (6814).
Лесок.
Две сосны.
Но словно этих красот было мало: неожиданно рядом с нами обнаружилась синяя птица волшебной красоты, размером больше полметра. Увы, запечатлеть её не удалось – она резво убежала в заросли кустов, скрывшись от погони. Вернувшись в Намче, мы узнали, что это был знаменитый гималайский монал, являющийся национальной птицей Непала.
Вскоре, после несложного подъёма мы вышли к большой деревне Кхунде, не похожей ни на что, увиденное нами ранее. Её, как и соседний большего размера Кхумджунг, мы окрестили глянцевыми деревнями. Видно было, что в них вложили немало денег: дома – как и иголочки, идеальные заборы, современные фонари на улицах. Вот не понравились они нам – в них чувствовалась фальшь, картинка для туристов. Было ощущение, что непальцы стыдятся показывать основной массе туристов свои обычные поселения. Нам же по душе было глухое, но настоящее Дакачу, нежели подобное.
Кхунде.
Ручей на краю посёлка нам не понравился своей потенциальной селеопасностью. И два декоративных желоба, уводящих воду в сторону ничем в случае паводка помочь не смогут.
Катя у ворот Кхунде.
Ступа на краю посёлка.
Перед Кхунде мы достигли наивысшей точки на сегодняшний день – 3860 метров, что для акклиматизации было вполне достаточно. По плану мы должны были пройти через эту деревню в соседний Кхумджунг, вскоре после которого находится видовая точка Эвереста, и судя по погоде, сегодня-то мы его увидим (т.е., как выяснилось, мы его уже видели, только этого не поняли). Но оказалось, что пройти через деревню – задача не тривиальная. Дорожки меж заборами вились, переплетались, сходясь и разбегаясь на многочисленных перекрёстках – пришлось изрядно покружить. Проходя мимо какого-нибудь лоджа, мы смеялись, что здесь останавливаются туристы, которым так и не удалось найти выход из поселения.
В лабиринте дорожек.
Бычок.
Деревенская дорожка.
Кучки земли - подготовка к посадкам?
Опасный ручей
Соседний Кхумджунг мы прошли с меньшими сложностями – то ли там запутанность тропинной сети меньше, то ли нам просто повезло.
Под гималайским фонарём.
На выходе из посёлка мы встретили первых за сегодняшний день туристов, спускавшихся с видового пригорка. Наш путь лежал навстречу им. Мы поднимаемся по тропке, уже отлично видно стену Лхоцзе, а из-за склона близлежащего Табуче вылетают снежные флаги. С волнением говорю Кате, что это уже дыхание Сагарматхи. И точно, вскоре, сойдя с тропы, и, забурившись сквозь какие-то колючие кусты на невысокую скалу, где я умудрился провалиться в трещину между камнями, мы узрели высочайшую вершину планеты. Её сложно назвать красивой, она не изящна, но величественности у неё не отнять. Возникло стойкое ощущение, что как бы дальше не складывался поход, он был не зря.
Сагарматха (Эверест, Джомолунгма) высотой 8848 метров. Выше на планете нет ничего. Правее - Лхоцзе (8516) - четвёртая по высоте гора в мире.
Ледник на гребне.
На небе появились невероятно красоты облака – таких мы не видели никогда в жизни, ни до, ни после. Но в среднесрочной перспективе они ничего хорошего не сулили – через пару часов горы скрылись за облачным покровом. Оставалось радоваться, что мы за счёт раннего подъёма успели налюбоваться окружающими видами.
Облака.
За глубокой долиной Дудх Коши Нади на гребне расположился Тенгбоче, знаменитый своим монастырём. На склоне гребня видна тропа, по которой нам подниматься на следующий день. За гребнем - долина Имджа Кхолы, по которой можно добраться как до базового лагеря Эвереста, так и до посёлка Чукунг. После Тенгбоче нам по ней.
Облака.
Облака над Сагарматхой.
Неожиданно мы обнаружили рядом с видовой скалкой корявую берёзку. Это было очень мило.
Пройдя немного вверх по тропе, мы добрались до всемирно известного отеля “Everest view” с номерами по 200 долларов. Японцы с их короткими отпусками любят останавливаться в нём, так как в номерах создаётся повышенное давление кислорода. Он даже занесён в книгу рекордов Гиннеса как самый высокогорный отель в мире. Видимо, более высоко расположенные лоджи и гостевые дома за отели не считаются.
Вертолёт.
Хищник.
За отелем начался спуск, и там-то мы были поражены до предела толпами, поднимавшимися нам навстречу. Людей, шедших посмотреть на Эверест, было без малого несколько сотен. Как хорошо, что мы пришли до них и кружным путём! Перед нами был наглядный пример, что вставать надо пораньше: облачность стремительно нарастала, солнце скрылось за дымкой, и было совсем неясно, увидят ли вершины самые засони. Нам было абсолютно непонятно, какой смысл ехать в Непал, чтобы вечерами сидеть в ресторане, хлебая пиво, а потом поздно вставать, когда погода начинает портиться. Забавно, что часть групп, шедших посмотреть на горы, сопровождались гидами.
Под нами проходит магистральная тропа, уходящая вверх по Дудх Коши Нади. На следующий день мы пошли по ней.
Горная степь.
Толпы.
Чешущийся як.
На пупыре перед нами - управление национального парка Сагарматха и лагерь военизированной охраны. Ближе - музей быта шерпов. Всё это, однако, мы узнали уже по пути назад.
Классический вид на подкову Намче.
Спустившись в Намче, мы направились в пекарню, побаловать себя выпечкой. Ну, прямо скажем, она там не ахти. То есть, мы конечно всё съели, но у нас в Иркутске выпечка заметно вкуснее и не менее заметно дешевле.
Обед:
Чай (2 кружки)
2 яблочных штруделя
Морковный пирог
Чизкейк
Суммарно – 1850
После обеда купили Кате классную шапку в форме медвежьей головы с ушками всего за 380 рупий. Ещё взяли на обед следующего дня 300 г ячьего сыра за 450 рупий.
Во второй половине дня стал накрапывать дождик, мы вернулись к себе в номер.
Из окна было видно какое-то значительно оживление недалеко от ворот, через которые мы вошли в посёлок накакуне. Улучив момент, когда дождь затих, я сбегал посмотреть, что же там творится. Оказалось, что это местный рынок, работающий раз в неделю. Шерпы активно затаривались продуктами, мылом и прочим то ли для личных нужд, то ли для последующей перепродаже иностранцам, то ли для готовки в ресторанах. Кстати, на картах этот рынок подписан как тибетский: подразумевается, что товары возят через перевал из Китая.
Местный рынок.
Вид в сторону лоджа Himalayan Sherpa.
Лодж Himalayan Sherpa.
Вернувшись в лодж, обнаружил, что где-то поцарапал объектив. К счастью, в той части, что ниже поля кадра.
Вечером мы собрали вещи, которые нам не нужны на высокогорной части маршрута, и, сложив их в пакет, оставили хозяевам лоджа, чтобы забрать их на обратном пути. Туда вошли сандалии, кипятильник, футболки (выше мы шли уже в термобелье), суммарно больше двух килограммов получилось. Оставили и монеты, как российские, так и лиры, создававшие немалую тяжесть.
К вечеру лодж заполнился толпой народу, включая кого-то, напоминавших турок. Они, как и шерпы на тропе, слушали музыку на своих телефонах, но уже не на тропе, а в ресторане.
Ужин:
Мятный чай (1 кружка) – 60
Жареная картошка с овощами и мясом – 500 (мясо оказалось замтено хуже вчерашнего стейка – жёстким и с жилами)
Далбат с мясом – 500 (добавляли овощей, риса и супа, мяса же сколько в начале дали – больше уже не будет).
Ночной Намче.
Восход луны.
Содержание
