?

Log in

No account? Create an account
Mikka
mikka
.:::: ..:..

Сентябрь 2017
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mikka [userpic]
Гималаи. VII. Дакачу - Джунбеси.

28.03.15

Пройдено 12 км. Общий набор высоты 615 м, общий сброс – 820 м.

Рододендровый лес

Волшебный рододендровый лес.


Спутниковый снимок маршрута 28 марта

Спутниковый снимок маршрута 28 марта.



Карта маршрута 28 марта

Карта маршрута 28 марта. Красная линия - наш путь. Большие красные кружки - места ночёвок в Дакачу и Джунбеси. Маленький красный кружок - место обеда в Шантри Четра.



Профиль пути 28 марта

Профиль пути 28 марта.

Завтрак:
Омлет – 2 порции по 80
Мятный чай (2 кружки) – 80 (с настоящей мятой, на высоте уже были просто пакетики Dilmah)
Лепёшки с джемом – 180
Хотели взять ячьего сыра – его не было.

Наконец-то хорошая погода. После сильного вчерашнего дождя дымка исчезла, и показались горы. Обсудили, что теперь уже нет ощущения, что приехали сюда зазря.

Гора Серанчок

Гора Серанчок (4158) в рассветных лучах.



Гора Сармоче

Гора Сармоче (5255) на рассвете.



Безымянные пятитысячники

Безымянные пятитысячники.



Магнолия

Магнолия.



Цветущее дерево

Цветущее дерево.



В комнате лоджа

В комнате лоджа. На столе - двухлитровый термос, выданный нам вчера, вместо литрового.



Катя на балкончике

Катя на балкончике на фоне окна нашей комнаты.



Двухвершинный пик Пайки

Двухвершинный пик Пайки (4068 и 4065). Ниже косогором идёт тропа.

Перед уходом Катя отдала одной из девочек, которая сильно кашляла, пластинки «Стрепсилс», блеск для губ и косметичку, полученную нами во время перелёта «Турецкими авиалиниями».

Этот день по нагрузке был заметно проще двух предыдущих: набор высоты в два с лишним раза меньше, расстояние короче на несколько километров. Но нельзя сказать, что идти было совсем уж легко. Во-первых, сказывалась чрезмерная нагрузка двух предыдущих дней: перегрузились икроножные мышцы, у Кати ставшие просто каменными. Во-вторых, уже ощущалась высота: в этот день впервые на маршруте мы поднялись выше трёх километров. Ещё, конечно, не было горняшки, но на крутых подъёмах приходилось чаще отдыхать и дольше отдышиваться.

Зато виды вокруг компенсировали все трудности. С правой стороны возвышался двухвершинный четырёхтысячник пик Пайки, на склоне которого виднелась тропа, отошедшая в от основной в предыдущий день. С другой – красивый горный хребет, тоже превышавший 4 километра.

Сначала мы поднимались по гребню, на который вышли в конце предыдущего дня. Вдоль тропы тянулись многочисленные шланги, уходящие к родникам. Вода по ним самотёком стекает в посёлок.

Вскоре дошли до посёлка Гоям с многочисленными лоджами, выглядевшим более туристическим, нежели Дакачу. При нас строилось новое здание.

А дальше начался совершенно волшебный рододендровый лес, своими корявыми мшистыми стволами напоминавший Фангорн из «Властелина колец» (заглавный снимок). Увы, частота встречавшихся пней наводила на мысль, что лес растёт медленнее, чем идёт рубка.

Катя у стены мани

Катя у стены мани.



А кашкара здесь выше человеческого роста

А кашкара здесь выше человеческого роста.



Дома на склонах

Дома на склонах.



Гималайская ель

Гималайская ель.



Красный куст

Куст, усыпанный цветами.



Вид вниз по гребню

Вид вниз по гребню.



Где-то внизу осталось Дакачу

Где-то внизу осталось Дакачу.



Тривершиние

Тривершиние.



Самолёт

Самолёт.



Тропа в кустах

Тропа среди извилистых кустов.



Гигантская кашкара

И снова, гигантская кашкара.

После очередного лоджа – развилка. Прямо по гребню уходит тропа к пику Пайки, нам же траверсом по левой, срезая путь, и не набирая лишнюю высоту через место, где сходятся гребни. Впервые на маршруте снег – теневая сторона. Местами снега уже нет, вместо этого – обледеневшая тропа. Идём аккуратно, активно опираясь на палочки. Вообще, по такому маршруту без трекинговых палок мы бы уже за первые дни убили колени по-чёрному – если мышцы на подъём ещё можно накачать, то к чрезмерной нагрузке на суставы на спуске подготовиться невозможно.

Вид на перевал Ламджура Ла

Вид на перевал Ламджура Ла.



Шеститысячники

За хребтом Каланг Данда показались шеститысячники, включая знаменитый Нумбур.



На тропе к перевалу. Взгляд назад

На тропе к перевалу. Взгляд назад.

На косогоре проходим очередные лоджи и большую ступу, красиво смотрящуюся на фоне перевала.

Камни мани в форме ступы

Мини-ступа из камней мани.



Ступа

Ступа.




Самолёт Катманду - Лукла над перевалом Ламджура Ла.

На подходе к перевалу обгоняем двух бодрых англичанок из Бирмингема и Мидлэнда, ночевавших в Гояме (т.е. выше нас). Их почему-то сопровождает собака. Как они пояснили, она увязалась за ними после того как они её подкормили. Надо сказать, что в посёлках до Луклы собаки не выглядели откормленными, потому подманить их несложно.

На перевале Ламджура Ла (3530 м) мы ставим первые личные рекорды высоты: никто из нас ещё не был выше трёх с половиной километров. Не считая лёгкой одышки, самочувствие отличное, что внушает оптимизм в отношении дальнейшего маршрута. Кстати, такой высоты следующий раз мы достигли только после знаменитого Намче Базара – ещё пять дней мы ходили по относительно низким горам. Уже на подъёме к перевалу над нами постоянно сновали самолёты и вертолёты – здесь проходит воздушная трасса Катманду – Лукла, а с перевала до них казалось рукой подать. На обратном пути мы пролетели над ним. Виды вокруг отличные – со всех сторон заснеженные вершины.

На перевале Ламджура Ла

На перевале Ламджура Ла.



Вид с перевала на восток

Вид с перевала на восток - туда нам идти.



Вид с перевала на запад

Вид с перевала на запад - оттуда мы пришли.

На спуске с перевала собака почему-то пристроилась к нам, и мы разозлились на псевдодоброту англичанок, приведшую к тому, что собака ушла далеко от дома. Потом на обеде пришлось на неё несколько раз наорать, чтобы она убежала.

Первый участок спуска с перевала был крутым и также проходил по рододендровому лесу.

Рододендровый лес

Рододенровый лес. Горизонт не завален!

Вокруг с обеих сторон виднелись настоящие скальные склоны с тонкими струйками водопадов, прямо как у нас. Ниже начались пастбища, периодически встречались дома, но вот мест для обеда не наблюдалось, а время было уже самое обеденное. Снег исчез сразу после перевала – сказалась юго-восточная экспозиция склона.

Пастбище

Пастбище.



Водопад со склонов г. Лангатте

Водопад со склонов г. Лангатте.

В конце концов мы нашли какой-то Sherpa guest house & restaurant в микродеревушке Шантри Четра, оказавшийся самым нетуристическим аутентичным местом, где мы ели за поход. Даже чересчур аутентичным. Хозяева сидели в тёмном доме, где горел огонь, мы же расположились на улице. Английским владели на уровне ниже базового, меню после пятиминутных поисков найти не смогли, потому я заказал, что попроще и должно было быть. Хотя то, что картошка будет варёной в мундирах, а не жареной, было несколько неожиданно.

Обед:
Похлёбка шерпов
Картошка в мундирах
Лимонный чай (2 кружки)
Суммарно всё обошлось в 550 рупий.

Похлёбки было дофига, а картошки ещё больше. Но, что удивительно, мы всё съели. Вот такие мы проглоты по жизни.

Послеобеденные сборы

Послеобеденные сборы. Справа - стол, за которым мы ели.

После обеда тропа несколько раз пересекла небольшую ещё в этом месте Тактор Кхолу, провела нас через деревню Тактор мимо многочисленных стен мани – это тянущиеся вдоль троп камни с письменами на санскрите, имеющие какое-то религиозное значение. В течение долгого времени я думал, что может это такое кладбище, но в конце концов мы узнали, что шерпы, как и непальцы сжигают тела умерших (а в высокогорье при отсутствии дров отдают на растерзание хищным птицам).

За деревней начался очень душевный участок дороги: тропа шла косогором, постепенно поднимаясь над долиной по степному склону с торчавшими тут и там гладкими скалами. Пейзаж очень напоминал степные склоны Байкала.

Цветок рододендрона

Цветок рододендрона.



Гималайская сосна

Гималайская сосна.



Типичное Прибайкалье

Если бы не санскрит,- типичное Прибайкалье.



Обустроенная тропа

Обустроенная тропа.

Речка осталась далеко внизу, когда мы повернули налево, свернув в долину Джунбеси Кхолы.

Долина Джунбеси Кхолы

Долина Джунбеси Кхолы. Слева - монастырь, в центре кадра - посёлок Джунбеси.


Тропа раздвоилась, я предложил пойти по верхней, чтобы зайти в буддийский монастырь. Однако его ворота были закрыты, так что мы прошли мимо, наблюдая, как монах выгоняет из-за ограды коров, решивших попастись за оградой. Они так бодро перемахнули через каменный заборчик прямо перед нами, что стало несколько не по себе.

Буддийский монастырь

Буддийский монастырь.

Сразу за монастырём была ещё одна развилка, и на ней-то точно нужно было сворачивать направо и резко спускаться вниз, но я протупил, и мы пошли по левой тропе. Вначале она даже шла в нужном направлении: мы спускались, приближаясь к посёлку Джунбеси. Однако вскоре спуск прекратился, и стало ясно, что тропа проходит по склону заметно выше посёлка. Нам повезло, что вниз отходила местная невзрачная тропка, которая, круто спустившись, привела-таки нас в сегодняшнюю цель. В первом лодже, куда мы попробовали заселиться, на вопрос, есть ли у них горячий душ, ответ был положительным. Но я уточнил ‘gas shower’? Мне ответили, что нет, ‘fire shower’, причём пока холодный, но за несколько часов могут нагреть. Читал я про такие fire shower – обычно там тебе выдают ведро горячей воды, которое заливаешь в ёмкость душа – вот и мойся этими десятью литрами как хочешь. Так что мы пошли в домик, понравившийся Кате с первого взгляда, там оказался горячий душ, комната с розеткой и отличным видом на втором этаже – туда мы и заселились. Душ стоил 160 рупий, но т.к. я заранее сказал, что мы на две ночи, то хозяйка в ответ сразу порадовала, что раз так, сделает скидку на душ – взяла по 100 рупий с человека. За то время, что мы жили там, были единственными постояльцами. Почему-то большинство шло в соседний Apple Garden lodge, судя по всему просто более раскрученный – туда ушли ночевать и догнавшие нас вечером американец с канадкой, и две англичанки встретившиеся нам на перевале. Там же остановилось и несколько групп, а также одинокий мужчина, сопровождаемые проводниками и портерами. Если польза от портера ещё понятна, то зачем нужен проводник при обилии информации в Интернете для меня загадка.

Горячий душ горячим был условно, но вода была весьма тёплой. Правда, обнаружился подвох: ёмкость с водой была ограниченной, мощность насоса невелика; я мылся вторым, и в конце, когда я уже стирал вещи, вода кончилась. Т.е. не потекла холодная вместо горячей, а совсем перестала бежать. Пришлось закрыть кран минут на пять, потом снова открыть, и так дважды.

В этом лодже я несколько раз умудрялся заблудиться, пытаясь подняться на второй этаж по другой лестнице. Судя по всему, она вела в жилые помещения хозяев – с нашей стороны по второму этажу в ту часть здания прохода не было. Было забавно, как когда меня остановили первый раз, словами, что я иду не туда, я попытался поспорить, что туда. На третий же раз шерпы уже не могли скрыть улыбок.

Вид из окна нашей комнаты

Вид из окна нашей комнаты.



На дорожке к лоджу

На дорожке к лоджу.

Помывшись, мы немного погуляли по посёлку, в котором были школа, монастырь, большая ступа и несколько магазинов. Монастырь был основан в XVI веке, перестроен в XVIII в., затем восстановлен после пожара в 1914 году и капитальный ремонт в 2007. Шестнадцатый век произвёл большое впечатление. Как-то сложно было поверить, что в этой долине люди живут как минимум полтысячи лет, всё-таки наши предки осваивать горы начали не раньше XIX века. Вообще вспомнились размышления varandej, насколько же огромную территорию России удалось объединить под единый культурный код. Мудры были наши предки, не просто покоряя территории, а встраивая местные элиты в единую структуру власти. И теперь Петропавловск-Камчатский много ближе к Москве, чем Катманду к Иркутску. Хотя в первом случае по прямой 6800 км, а во втором – 3100. Но «не в километрах измеряется расстояние».

Катя, молельные барабаны и ступа

Катя, молельные барабаны и ступа.



Монастырю - полтыщи лет

Монастырю (не зданию) - полтыщи лет.



Мост через Менджунг Кхолу

Мост через Менджунг Кхолу.



Домик на уступе


Домик на уступе

Домик на уступе.

Общее впечатление от окружающей обстановки – что-то среднее между санаторием и Аршаном. Душевно. Неожиданностью явилось наличие дороги на другой стороне реки: про неё я не помнил ни из отчётов, ни со спутниковых снимков. Не было её и в карте навигатора. У хозяйки узнали, что её построили всего лишь в прошлом году.

В очередной раз созвонились с мамами. У МТС есть хорошая услуга «Ноль без границ», дающая за 41 рубль в день 200 минут входящих звонков в месяц бесплатно. Увы, только первые 30 дней за рубежом, но и это неплохо. Но и после тридцати дней при подключенной услуге стоимость входящих остаётся в пределах разумного, и в любом случае дешевле, чем звонить с местной симки/на местую симку.

В этот вечер один из двух раз за поход устроили небольшое пьянство – выпили по бутылке пива. Всё-таки оно там немало стоило, чтобы часто сибаритствовать. Зато было очень приятно расслабиться в тенистом дворике с видом на посёлок и долину. К сожалению, приятное времяпровождение было прервано зовом на ужин.

За полчаса до ужина в обеденном зале хозяйка затапливала печь, и там устраивался с уроками её сын. Перед тем как нас звать, она его сгоняла оттуда, отправляя на кухню, исполнять обязанности официанта.

Ужин:
Пиво (2 бутылки 650 мл) – 1000
Пицца – 480
Rara noodle soup (типа доширака) – 160
Жареная лапша с яйцом – 300
Мятный чай (1 л) – 260


Содержание

Comments

Если бы не санскрит,- типичное Прибайкалье.

... километрах в трех от порта Байкал ;)

Мне больше район Больших Котов вспоминается.

Я намекаю про санскрит :) Там картинку регулярно подновляют, кстати.

А, понял. Вот это место имеется ввиду:



Да?

Оно самое.
А кто это там с таким биноклем? :)

Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal сибирского региона. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.